Von der Rhône zu den Vulkanen

Vulkanlandschaft des Zentralplateaus

Wie so oft haben wir die Straße ganz allein für uns und durchqueren menschenleere Dörfer. Je höher wir in dieses rauhe Mittelgebirge hinauffahren, desto frischer und ungemütlicher wird es. Ein sonniger Zwischenstop im Café de la Paix an der Ortsdurchfahrt von Bourg Argental wärmt uns zwar ein wenig. Aber unsere Einstiegsetappe ist ja überschaubar und unser Tagesziel nicht mehr sooo weit.

Von hier aus führt uns die D 503 weiter nach Yssingeaux, wo man seit dem 18. Jahrhundert wunderschöne und praktische Messer schmiedet. Wer Lust hat, kann eine der Manufakturen besichtigen und den Messerschmieden bei ihrer Arbeit zuschauen.

Empfohlener Wein aus der Region:
Châteaugay AOC Côtes d’Auvergne, Saint Verny Vignobles

In Langeac halten wir an einem Café am erstbesten rond point und ordern ein wohlverdientes Heißgetränk. Der patron, ein sportlicher Überseefranzose aus Guadeloupe, steckt uns in Millisekunden mit seiner guten Laune und seinem Lachen an. Wir blödeln und haben viel Spaß. Für die Weiterreise gibt er uns ein Paar Stückchen Mini-Kuchen mit. Wir revanchieren uns mit rhythmischen Hupen beim fly by zum Abschied.

Für die nächste Stunde führt unser Weg über den Haut Allier, der uns an eine riesengroße Fränkische Schweiz erinnert und später dann, mit seinen kurvigen Waldstraßen, an den Thüringer Wald. Irgendwo am Straßenrand holt uns die Vergangenheit ein: ein Gedenkstein an Partisanen, die im Mai 1944 von der deutschen Besatzung erschossen wurden. Saxa loquuntur. Die Steine reden.

Als sich die Straße langsam talwärts senkt, legen sich zu unserer Freude unvermittelt Schlagschatten der Alleebäume über den Weg. Nach der letzten Kurve erhebt sich vor uns auf einem Berg das Städtchen St-Flour. Auf wohl nicht ganz ordnungsgemäßem Wege schlagen wir uns im Gassengewirr zur Kathedrale durch und statten dem Heiligen Florus (St-Flour) einen Besuch ab, dem Christianisierer dieser Gegend.

Von hier geht es im Patrouillentempo hinunter in das malerische Tal der Jordanne.

Unser Navigationsgerät führt uns punktgenau zu unserem Logis, wo sich der patron angelegentlich nach unseren Wünschen zum Abendessen erkundigt. Wir werden ihn mit unserem Appetit nicht enttäuschen. Der Zwischengang kündigt für die assiette de fromages locaux einige Käsesorten an, die ich noch nicht kenne. In Begleitung eines regionaltypischen Weißweins sind Cantal, Salers, Laguiole und Aligot ein würdiger Abschluß der Käsestraße, der wir heute über 50 km gefolgt sind.

Empfohlene Landkarte:
Michelin Départements France N° 330 – Cantal, Lozère

Empfohlener Wein aus der Region:
La Légendaire, Côte d’Auvergne AOC, Cave Saint Verny

3. Etappe

Aurillac – St-Céré – Rocamadour – Sarlat-la-Canéda. 129 km

Aurillac

Die kleine Rothaarige an der Hotelrezeption ist erstaunt über unsere weitreichenden Reisepläne und wünscht uns bonne continuation – die dieser sonnige Tag auch bringen sollte.

Vom Ambiente her ist Aurillac eher enttäuschend. Das kann auch Gerbert von Aurillac nicht wettmachen, der große Gelehrte dieser Stadt, Berater Kaiser Ottos III. und spätere Papst Sylvester II. Vielleicht würde er sich in seinem Grab in San Giovanni in Laterano in Rom umdrehen, wenn er wüßte, wie banal sein Geburtsort geworden ist. Wir haben es im Anno Santo 2000 besucht, auf einer BMW R 1150 R (mit scheußlichem Getriebe), als wir die 7 Hauptkirchen der Ewigen Stadt abgeklappert haben.

Schloss und Wallfahrtskirche Rocamadour

Seit dem Jubiläumsjahr sind wir zwar aller läßlichen Sünden ledig. Zur Auffrischung besuchen wir aber vorsichtshalber die Schwarze Madonna von Rocamadour in ihrer Felsenkirche. Die 224 Stufen zu ihr asten wir – zum Glück nicht wie früher üblich auf den Knien – aber in voller Montur in der heißen Mittagssonne empor. Irgendwie fühlen wir uns an den Bryce Canyon erinnert, den wir in ähnlich praktischer Kleidung erobert haben.

Kirche und Schloß auf der steilen Felsenklippe sind mit Sicherheit Highlights unserer Motorradtour Südwestfrankreich Teil 1. Am Ende der Himmelstreppe schließen wir in Hörweite zu einer Gruppe deutscher Bildungstouristen auf und kommen so in den Genuß der zugehörigen Erläuterungen.

Traumhafter Périgord

Von einzigartiger Schönheit ist die Landschaft des Périgord: Lauschige Flußtäler wechseln sich mit Eichenwäldern ab. Unsere Straße führt in Serpentinen bergan, um sich wenige Kilometer später wieder talwärts zu winden. Die abgelegenen Dörfer an der Strecke schmücken sich mit üppiger Bepflanzung und Walnußplantagen.

Leider gibt es auch allerorts Farmen, in denen bedauernswerte Gänse gestopft werden, um den Nachschub an Gänseleber zu sicherzustellen.

Auf dieser Etappe reicht es aber durchaus, die wenigen Sehenswürdigkeiten im Vorbeifahren zu erfassen. Die monumentale Festung hoch über St-Céré liegt schon seit Jahrhunderten in Trümmern. Das Angebot des Wochenmarktes kennen wir in seiner Zusammensetzung schon vom Usbeken-Markt in Moskau und etliche der Hinweisschilder auf Sehenswürdigkeiten deuten ins Nichts. So bleiben wir bei unserem mittäglichen café au lait und überlassen es den Einheimischen, ihr massives steak frites verzehren.

Nachdem die ursprüngliche Höhle mit ihren originalen Wandmalereien 1963 aus konservatorischen Gründen auf Weisung des damaligen Kulturministers André Malraux  geschlossen wurde, hat man die 17.000 Jahre alten Kunstwerke in einer zweiten Höhle des gleichen Komplexes eindrucksvoll repliziert.

Wenn man sich die Wandmalereien eine zeitlang betrachtet, möchte man meinen, die Höhlenmenschen hätten die Höhlenwände wohl jahrelang angestarrt und so deren Wandstrukturen regelrecht verinnerlicht. Nur so ist es erklärlich, daß sie die Körper all der wilden Tiere aus ihrer Umgebung (Pferde, Kühe, Auerochsen) mit dem Höhlenrelief Leben verliehen haben. Wenn man auch die Wandmalereien aus bildlichen Darstellungen kennt –  in echt (oder als Replika) gewinnen sie Leben und Ausdruckskraft.

In der einzigen noch geöffneten Bäckerei erstehen wir zwei schmierige Schinkencroissants und zwei Cola, um an geeignetem Ort ein kleines Picknick zu veranstalten. So landen wir auch bald im Park des Château Puymartin. Da es keine historischen Besonderheiten bietet, ersparen wir uns einen Besuch und erfreuen uns lieber an der ländlichen Idylle.

In einer versteckten Ecke des baumbestandenen Parks entdecken wir ein Tischchen mit zwei Stühlen und genießen in einem weitläufigen, von Hecken und bunten Büschen gesäumten Idyll unser Picknick. Jardin de Princesse heißt dieser Ort neckischerweise, an dem wir anschließend unsere mitgebrachte NVA-Zeltplane zur Mittagsruhe ausbreiten – Strichtarnmuster „Äää-Strisch/Käää-Strisch“. Wenn der Mot-Schütze, der sie einst im Marschgepäck mitgeführt hat, gewußt hätte, daß seine Plane dereinst mal die Ausreise in den Nichtsozialistischen Wirtschaftsbereich bekommt …

Ich kann nicht anders als die landschaftlichen Reize der Dordogne zu preisen: lauschige Täler, idyllische Flüßchen, dichte Wälder, kurvige Landstraße und sehr mäßiger Verkehr. Nur angejahrte Engländer in SUVs, Holländer (oft mit Wohnmobil) und vereinzelt deutsche Jungrentner in gebrauchten BMW 3er-Cabriolets machen die Gegend unsicher. Aber die sehen wir alle bald im Rückspiegel.

Abseits der Landstraße tun wir die Gite de La Madeleine auf, eine mittelalterliche Höhlensiedlung auf, in der sich, hoch über der Vézère, Menschen eingenistet hatten. In der frühen Nachmittagssonne schwitzen wir zwar unsäglich in unseren Motorradklamotten. Aber der prähistorische Ort ist interessant und wir möchten den Besuch keinesfalls missen.

In dieser Atmosphäre kommt eine Kaffee- und Rauchpause unter schattigen Bäumen wie gerufen.

Nun haben wir genügend Energie getankt, um zwei Trutzburgen zu besuchen, die, durch den Fluß Dordogne getrennt, einander gegenüberliegen.

Dann haben wir aber wirklich genug gesehen für heute und freuen uns rechtschaffen auf eine kühlende Dusche im Turmzimmer unseres Hotels.

Empfohlene Landkarte:
Michelin Départements France N° 329 – Corrèze, Dordogne

Nach einem dezenten Frühstück tränken wir unser Eisenroß und rollen die Dordogne flußabwärts Richtung Bergerac. An uns vorbei ziehen Schlösser, üppig blühende Gärten und zahllose Walnußbäume. Mehrfach queren wir den Fluß und beobachten Paddler, Schwäne und anderes Wassergeflügel.

Bei Le Buisson biegen wir links ab, um das Kloster Cadouin am Jakobsweg zu besuchen. Wie es sich für eine ordentliche Zisterzienserabtei gehört, liegt sie in einem idyllischen Waldtal, umgeben von mehreren Ausflugslokalen. Die frühgotische Kirche (1115) bietet nackte, aber eindrucksvolle Architektur.

Im kombinierten Post- und Bürgermeisteramt nebenan geben wir, nachdem wir ein Nachbarschaftsschwätzchen der Bürobediensteten unterbrechen mußten, Postkarten an unsere Kinder auf. Der anschließende Café au lait bietet zwar eine willkommene, aber keineswegs mundende Abwechslung. In Frankreich haben wir halt ständig Pech mit dem Kaffee. Löbliche Ausnahmen waren uns auch auf vielen tausend Kilometern kaum vergönnt. Auch hätten wir dankbar begrüßt, wenn unser Kaffee so heiß gewesen wäre wie dieser Sonnentag.

Bergerac, die vielgepriesene Metropole der Dordogne, präsentiert sich uns als eher belangloses Provinznest. Deshalb belassen wir es bei der Leerung zweier Flaschen Wasser im Schatten der Kirche und sehen zu, daß wir Land gewinnen.

Erstmals in unserer langen Motorrad-Reisekarriere bereitet es uns Schwierigkeiten, das am Straßenrand angepriesene „Restaurant M d’or“ a. k. a. McDonald’s zu finden. Die Perle der Systemgastronomie. Nach 20 km vergeblicher Suche erstrahlen dann doch die Farben Rot/Gelb vor uns und wir finden Kühle, Speis’ und Trank und vor allem eine funktionierende Internetverbindung. In einem Anfall von Organisationswut buchen wir im voraus unser Hotel in Biarritz für nächste Woche.

Tip für heisse Tage:
Das Wieder-Anziehen der naßgeschwitzten Handschuhe wird zusehends mühsamer, als Christian auf eine geniale Idee verfällt: Er hält sie unter die Handtrockenanlage im Bad und im Nu sind sie zwar gebrauchsfertig – aber auch warm!

Der Ruf der High-Tech-Materialien für die Kombis hält keineswegs, was er verspricht. Von wegen Feuchtigkeit nach außen abtransportieren! Innen ist es so nass wie in einem gebrauchten Badeanzug. Die Trockenzeit ist allerdings extrem kurz.

Mittlerweile ist es hübsch heiß geworden auf der Landstraße und die Sommerkombi bleibt ein Wunschtraum. Doch die Fahrt auf der schnurgeraden Landstraße ist nicht so langweilig wie befürchtet: Sie verläuft entlang des alten Dordogne-Seitenkanals, an dem nette, blumengeschmückte Dörfer einander abwechseln.

Wie unter einem Heißluftfön fahren wir weiter, durstig und durchschwitzt, nach St-Emilion, des Weines wegen. Der Ort liegt malerisch auf einer Anhöhe, ist aber voller Touristen und wir (ha, das war wieder Christians Wunsch!) ziehen den Fahrtwind einem Spaziergang durch die bevölkerten Gassen vor.

Ein paar Kilometer weiter legen wir noch eine Trinkpause ein. Dann rollen wir nach Bordeaux hinunter. Das Thermometer an einer Apotheke zeigt nach 18.30 Uhr noch 36^o an. Wie froh sind wir, endlich unser Hotel zu erreichen. Unsere brave Maschine parken wir in der Tiefgarage. Im Zimmer stellen wir erst einmal die Klimaanlage an. Eine kühle Dusche bietet die ersehnte angenehme Erfrischung.

Dann genießen wir die leichten Ausgehklamotten und gönnen uns in einem guten Restaurant einen frischen Fisch nebst zwei Gläsern Entre deux mers. Ein nächtlicher Spaziergang durch die Altstadt beschließt diesen erlebnisreichen Tag. Morgen wollen wir uns die Stadt untertan machen.

Empfohlene Landkarte:
Michelin Départements France N° 335 – Gironde, Landes

6. Etappe

Bordeaux.  1,2 km (zur Tankstelle)

Historisches Bordeaux

Heute gönnen wir uns auf unserer Motorradtour Südwestfrankreich Teil 1 einen Ruhetag und streifen durch die außerordentlich bunte und belebte, aber selbst noch zu dieser Jahreszeit sehr heiße Stadt. Ein wenig Kühlung finden wir zwischendurch in den großen Kirchen, die wir wegen ihres großzügigen Raumeindrucks und ihrer (von der Revolution arg dezimierten) Ausschmückung interessant finden.

7. Etappe

Wir meinen, uns die schöpferische Muße verdient zu haben, ebenso wie den anschließenden baskischen Thunfisch im Restaurant. Von Tisch zu Tisch kommen wir mit einen sehr netten französischen Professorenehepaar aus Aix-en-Provence ins Gespräch, das uns gute Tips für unsere weitere Tour gibt. Zudem outet sich der Herr später noch mit bemerkenswerten Deutschkenntnissen, die er selbst im vorgerückten Alter noch aktiv pflegt. Respekt!

Die Rückreise nach Biarritz gestaltet sich aufgrund der bizarren französischen Fahrplangestaltung schwieriger als gedacht. Um nicht bis zum nächsten Morgen auf einer Bank am Bahnhof auf den Frühzug zu warten zu müssen, versuchen wir unser Glück an der Busstation.

Dort treffen wir eine Gruppe von Schicksalsgenossen: einen jungen uruguayischen Kunsthändler und ein sehr nettes australisches Ehepaar, sie Ärztin, er Manager. Sie kommen jedes Jahr sechs Wochen nach Frankreich. Wir finden uns gleich sympathisch und lachen viel miteinander. Bei einsetzendem Regen erhaschen wir doch noch den verspäteten Bus, der uns in Biarritz vor einer Weinkneipe wieder ausspuckt.

Über deren Bestimmungszweck braucht man mit Australiern nicht lange zu diskutieren. Bei angeregtem Gespräch leeren wir eine Flasche regionalen Rotweins, der wohl eine gute Grundlage für einen Sangria hätte abgeben können. Der Australier ordert ergänzend noch vier Strohhalme, bekommt sie aber nicht. Ein sehr lustiger, anregender Abend. Wir werden in Verbindung bleiben.